За два моря к океану или "космический поход"

Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года

Пришел какой-то начальник, забрал у этого "героина" мои документы и пошел оформлять. А "героин" так и остался сидеть в тенечке. Но тут оказалось, что у меня нет карты иммиграционной. Нету и все. Помню, что была, ан нету 9 (моя карта осталась у Вадика). Но "начальник" решил, что Гагарин не простит за срыв мотопробега, и дал команду "пропустить". Про досмотр никто не вспомнил, ибо заняты были делом: рылись в вещах "безлицых" узбеков, которые так и не пошевелились за все это время. Хотя пока я бегала с паспортом, они (таможенники) успели покрутить все, что крутится, понажимать, что нажимается, посидеть на мотоцикле и пр. Хорошо, что ключи забрала, а то б еще и покатались…

100 метров нейтральной полосы - и "продолжение банкета", но уже с узбеками. У шлагбаума проверили паспорт, но с мотом не пускают на территорию. Вначале оформляешь часть документов, потом проезжаешь и оформляешь все остальное. Перед шлагбаумом опять сидят какие-то люди, и, похоже, давно сидят. Они не просят ничего, никуда не хотят, а просто сидят… Надо сказать, что так никто и не встал и не подошел к мотоциклу, тем более не сел на него. Он стоял перед шлагбаумом, а они сидели…

Вид узбекской заставы несколько другой: ржавые ларьки, приспособленные внутри под "кабинеты", а снаружи - под "производителей" тени, в которой сидят простые таможенники босяком (!), по пояс голые (!). Никто не слоняется по территории, никто не достает глупыми вопросами.

- Куда идти, где брать декларацию и пр.?

- К начальнику…

Ищу начальника. Их тут 2: один просто начальник, второй - "совсем" начальник. Нахожу первого в ларьке-кабинете. Очень серьезно раскладывает "косынку" на компьютере. Кстати, ларек-кабинет изнутри выглядит очень даже не плохо. Пол застелен ковром, на стенах пара картин, кондиционер… Теперь понятно, почему никого нет на улице - там уже к +50 подбирается, а тут - прохладно. Начальник отправляет в другой ларек: "Там возьми декларацию, и приходи сюда". Беру декларацию, сажусь в тенек ларька, пишу. Сзади из ларька за мной кто-то наблюдает. Только написала, что из Санкт-Петербурга, тут же наблюдавший (а точнее читавший через плечо) "совсем начальник": "Что ж ты тут сидишь? Зайди ко мне, там за столом удобнее писать."

Захожу. Опять ковры, электрический свет, прохладно… Пока заполняла, "совсем начальник" расспрашивает про Питер, как там и что. "Я там служил, а теперь сына отправил учиться". Вообще, после казахских погранцов, с узбеками гораздо приятнее общаться. Расспрашиваю про дорогу по берегу Арал. Говорит, что эта застава единственная на всем Устюрте, да и то мало кто здесь ездит. Значит хорошо, что не рискнула идти на Бозой, а то прямой дорогой в зиндан за нелегальное пресечение границы… Опять иду к начальнику, он пишет обязательство на вывоз мотоцикла, и отправляет в дальний вагончик (уже не ларек-кабинет, а целый ж/д вагон кабинето-спальня) снимать копию. Прихожу - никого нет. Из-за шторки видна большая комната и кровать и естественно ковры. Из "спальни" опять-таки босяком, выбредает человек, снимает копию. Тут же находится холодильник с минералкой за энную сумму (причем в любой валюте), можно заодно и деньги на их тугрики (т.е. сумы) обменять (кстати, курс везде по стране одинаковый). Возвращаюсь к "начальнику" он, не глядя, отправляет в другую сторону к пограничникам взять очередную бумажку и записаться в очередной журнал. В одном ларьке в один журнал запишут, в другом - в другой. А пишут все одно и то же. В конце концов, разрешает заехать на мотоцикле на территорию заставы. Возвращаюсь к шлагбауму - вся та же картина: люди сидят, мотоцикл стоит… Заезжаю внутрь. Из очередного ларька окликают два здоровых узбека, с лицами Зюганова представляются сотрудниками ГАИ и настойчиво предлагают "купить экологию", т.е. заплатить какой-то экологический сбор. "Эта самый главный документ, который тебе потребуется. На каждом посту будут спрашивать, без него не пропустят и оштрафуют". Так вот не верьте им! Эту бумажку никто ни разу не спрашивал! А стоит она 900 р. (нашими). Показывают на стенку, где куча приказов висит (но все на узбекском). "Вот у нас приказ, мы обязаны". Ну не может быть, что 900 р.! Пока делала "умное" лицо, рассматривая приказ в попытке найти какой-нибудь тариф, зашла женщина, отдала одному "гаишнику" паспорт, в нем 1000 р.

- Мало, еще столько же.

- Нету. Вот обратно поеду, будет.

- Ну хотя бы еще половину.

- Ну нету же говорю. Назад поеду, антенну тебе привезу, которую просил.

- Точно привезешь?

Отдал паспорт и женщина побежала в следующий ларек. А гаишник опять ко мне, и опять "покупай экологию"…

- Тут же ничего не написано! Разводите кого-нить другого!

- А ты что, по-узбекски понимаешь?

Естественно не понимаю, но не сознаваться же в этом… Но больше гаишники не настаивали… Только собираюсь ехать, как кто-то вспоминает про досмотр.

- Мне что, все вещи отвязывать? Потом опять упаковывать?

- Да.

Но тут вышел "совсем" начальник, что-то сказал по-узбекски, и мне подняли шлагбаум.

Ну, здравствуй, Узбекистан!

Первое, что бросается в глаза - это деревья. Если есть люди, то есть и деревья (и, соответственно, наоборот). У казахов не встретишь ни одного посаженного кустика, а узбеки, узбеки вокруг дома насаживают деревья. И ведь растут они тут, в пустыне! Второе отличие - гораздо реже попадаются одинокие могилы. Узбеки, в отличие от казахов, оседлая нация и могилами "по степи не разбрасываются".

Сворачиваю с единственной дороги по Устюрту и беру курс на Арал, т.е. на восток. По моим подсчетам, до чинка Устюрта около 200 км. Естественно, ни одного населенного пункта, но на карте обозначено несколько колодцев. "Живые" они сейчас или нет неизвестно, ибо карты генштабовские какого-то лохматого года. Запаса воды хватит максимум на 2 дня, бензина - на 500-600 км (езды по твердому покрытию). Ехать тяжело. Глубокий, рыхлый песок не позволяет расслабиться ни на секунду, "солнце жарит, чтоб оно пропало"… Температура уже для моего (северного) восприятия давно перевалила за критическую - не меньше 60°С, ветер не приносит никакой прохлады, а наоборот - обжигает и сушит еще сильнее. Самое сердце Устюрта. "Здесь словно с небом сходится земля, как челюсти огромных сковородок...". Никак мне не привыкнуть к езде по песку. Дорогу не видно и инстинктивно на поворотах сбрасываю газ… итог - мот в одном бархане, я в другом. Падать на песке мягко (если вовремя отделиться от мотоцикла), но колючек… Один раз, правда, хорошо прижало мотом ногу. Прижало так, что не пошевелить… лежу… загораю… пришлось делать подкоп… Встаю, поднимаю мот, ругаюсь на себя и опять: газу, газу, газу! "В конце-то концов, я ведь сам сел на мель..." - раз уж рискнула идти на Устюрт, надо идти до конца!

То и дело выскакивают зайцы, напуганные ревом необычного пришельца. По началу удивлялась, ибо, на мой взгляд, зайцы должны жить в лесу под елкой, а не в пустыне. Но вскоре привыкла к этим пустынным и теплоустойчивым зверюшкам.

Со стороны, наверное, странно все это выглядело: одинокий мотоциклист, покрытый толстым слоем пыли, несущийся по бескрайнему царству раскаленного солнцем песка и на многие сотни километров ни души. "Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..".

Случилось самое неприятное и страшное, чего, в общем-то, боялась - на карте одна дорога нарисована, а их тут тьма! По какой ехать… Стараюсь держать общее направление по компасу "на восток", но постоянно выезжаю к солончакам. Где-то их проще объехать, где-то вернуться назад и ехать по другой дороге. А она начинает в сторону уводить… опять назад. Окончательно потеряла привязку к картам. Вот так, не катайтесь по пустыням без GPS! Теперь уже карты не помогут, остался только компас. Кстати о солончаках. Издалека они безумно похожи на наши замерзшие озера-блюдца. Раскаленный песок и замерзшие озера… Это соль. Попробовала ее на вкус - горчит. Где-то они высохли полностью и корка соли, как толстый лед, уверенно держит мотоцикл. Но ехать по ним страшно - а вдруг провалится. В тех, что не до конца высохли вода настолько соленая, что спокойно держит на плаву человека. Иногда встречаются соленые болота, но их стараюсь объезжать подальше. И снова песок, колючки и низкие кустики, а скорее пучки какой-то шняги. Проезжаю остатки кошары (а может и караван-сарая времен Шелкового Пути). Когда-то здесь был колодец, жили люди, растили детей… Колодец высох, люди ушли… все, что было нажито, безвозвратно засыпается песком… Из развалин выскочил толи лисенок, толи рысенок: маленький, с кисточками на ушах. Что ж, теперь это их территория...

читать дальше