"Алтайская кругосветка 2004"

июль - август 2004г.

Но все, к сожалению, заканчивается. Народ стал разъезжаться по домам. И мне пора ехать дальше. Дорога на Тюмень хорошо знакома. Поля, поля, поля…. После Тюмень остановилась около кафе, и пока пила чай, подъехали гаишники и в багажнике (!) машины привезли мотоцикл (на штраф стоянку). Разгрузились и ко мне - давай документы. Пока один изучал права и сопроводительное письмо, остальные меня "допрашивали". Зато они рассказали, что через 5 км есть уникальная водолечебница, где можно поставить палатку и, заодно, погреть косточки в горячем источнике. Напоследок, пожелав поменьше зайцев на дороге, мы разъехались. Без труда нашла место под названием водолечебница. Этот источник обнаружили в 50-х годах: искали нефть, а нашли воду. С тех пор круглый год сюда, на горячий источник с соленой водой, которой нет аналогов в мире, приезжают лечиться люди со многих уголков России. Говорят, эта вода очень хорошо помогает от ревматизма и залечивает всевозможные раны.

Замечательно выспавшись в сосновом бору, двигаюсь дальше. Здесь все лето стоит такая жара, что даже болота и озера пересохли, земля потрескалась - вот сюда бы наши дожди! Быстро и легко долетаю до Омского байк-клуба. Ребята только что вернулись с Красноярского слета, и мы пол ночи делились впечатлениями. Утром меня ждала опять дорога: 650 км до Новосибирска отличной дороги. Но мне немного страшно: на этой дороге "Ласточка" постоянно ломается (заколдованное место!). Вокруг пересохшие болота и сильный боковой ветер просто сдувает с дороги. Без поломок не обошлось и в этот раз - накрылся регулятор напряжения и сгорели все (!) лампочки. Если посветлу доеду до Новосиба - хорошо. На пол дороги навстречу попались красноярские байкеры, едущие в Москву. Остановились, познакомились (они меня, оказывается, знают - мир тесен!), пожелали "Доброй Трассы" и поехали дальше. Но удивительнее всего было то, что за 80 км до Новосиба я догнала женщину, которая из Лондона (!) идет пешком (!) в Магадан (!) - "сумасшедших" в мире хватает!

Как не торопилась, к Новосибирску подъехала поздним вечером. Въезжаю в город в полной темноте (лампочки-то не горят!), города не знаю и еду просто на ощупь. Если в городе хотя бы фонари есть, то, свернув в дачный поселок, где живут друзья, поняла, что дороги абсолютно не видно. Здесь вроде бы потемнее, а здесь посветлее - наверное это дорога. Все, приехала!

Следующий день посвятила модернизации "Ласточки". Как и предполагалось, найти штатный регулятор не удалось, поэтому оснастили "Ласточку" "малой ракетной установкой" - фара хоть и плохо, но горит. Ребята из авто-мото клуба Сибирь подсказали, куда можно проехать на Алтае и я двинулась в горы.

Алтай делится на степной (Алтайский край) и горный (республика Алтай) и граница между ними очень резкая (и природа и местное население). В Алтайском крае попадаются интересные указатели: увидев первый указатель "в поле", подумала: "как интересно называется деревня - вполе"; увидев второй указатель "в поле" (уже в другую сторону), подумала, что я чего-то не понимаю; но когда попался указатель "в поле" в обе стороны…. Потом были разные модификации этой таблички: "в лес", в одну сторону "в поле", а в другую "в лес" и др. Километров через 50 после Бийска начинают "вырастать" горы. Самая первая гора (не помню, как зовется) видна далеко справа, но по ней определяют погоду: если в дымке - погода будет хорошая, а если чистая и ясная - погода скоро испортится и надолго (местная метеослужба). Правда я так и не поняла, в дымке ли она, но оптимистически решила, что в дымке. Степь как-то резко закончилась и начались горы (когда ехала обратно, налюбовавшись высокогорьем, эти "холмики" практически не замечала). Местами дорога вырублена с скале, причем высота стены около 30-40 метров. Начинается "Чуйский Тракт" (не путать с Чуйской Долиной!)- это основная (и единственная асфальтированная) дорога, идущая в Монголию. С дорогами здесь вообще плохо, т.к. местные жители передвигаются в основном на лошадях, а им две полосы не надо.

На ночевку встала не доезжая границы с республикой Алтай на самом берегу Катуни. Катунь и Чуя - две основные реки на Алтае. Как и все горные реки, это бурлящий ледяной поток воды, несущийся с бешеной скоростью, который сметет и снесет все, что окажется на пути. Хоть я плавать умею хорошо, но искупаться не рискнула даже около берега. С такой силой вода разбивается о камни, каким-то образом оказавшиеся на ее пути (а скалы, ну или огромные камни, постоянно попадаются посреди русла реки), крутит водовороты около берега, что не дай бог случайно там оказаться.

Горный Алтай - как другая страна, все по другому: местные жители, природа, воздух, всякое зверье…. Ну, по порядку. Местные "аборигены" в основном алтайцы ("смесь" монголов и казахов). Пока они трезвые, то готовы отдать последнюю рубашку, очень гостеприимны, с охотой рассказывают о своих местах и т.д., но стоит им выпить (а пьянеют они очень быстро) - становятся абсолютно "безбашенными" и враждебными. Никакой промышленности здесь нет. Люди живут натуральным хозяйством. Основное их занятие - выращивание скота и разведение лошадей. Надо сказать, что скот далеко не гоняют и пасут около самой дороги, поэтому около деревень движение превращается в езду с препятствиями: если коровы стоят на дороге как столбы и их легко объехать, то поросята, бараны и гуси начинают метаться с одной обочины на другую, норовя попасть под колеса.

Природа здесь уникальная. Неспроста местные жители утверждают, что человечество пошло с Алтая - здесь в диком виде растет практически все. Исключительно "подножным кормом" можно "закатить" шикарный обед: всевозможные ягоды и грибы, лук, чеснок…. Даже чай заваривается из разных цветочков, растущих под ногами (без заварки!). Из-за резких перепадов высот флора "за бортом" "полосатая": в низинах - ели, чуть выше - лиственницы, потом - кедры, березы, еще выше - альпийские луга, за ними уже практически голые скалы и на самом верху ледники. Хотя я не чувствовала "высоты", "Ласточка" на перевалах захлебывалась от недостатка воздуха (все-таки 2500-3000 м!). Живности тут также хватает: видела свежие следы медведя (личной встречи к счастью избежала), бесстрашные горные козы подходят вплотную к палатке (в одну из ночевок я лишилась завтрака, беспечно оставив его на улице), шныряющих через дорогу сусликов и бурундуков просто уже не замечала. Но горные орлы и коршуны меня просто восхищали - с такой гордостью, неторопливо они парят над головой и, только заметив шевеление в траве, камнем падают на свою жертву.

Чувство восхищения нетронутой красотой (даже на Чуйском тракте) пьянит. "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…". Нет слов, чтобы передать ощущение полета по горному серпантину, где с одной стороны вместо обочины скалы, а с другой - обрыв в Катунь. Хотя сюда, в Горный Алтай, приезжает отдыхать много новосибирцев и встают лагерем недалеко от дороги на самом берегу Катуни, но их не заметно - кажется, что ты здесь один на один с девственной природой, что этим воздухом дышишь только ты…. За каждым поротом, за каждой горой открывается что-то новое, фантастически красивое. И главное - нет людей, курортников, приехавших лежать брюхом вверх на пляже.

В одной из деревень остановилась около кафе попить чаю, а оно уже давно не работает (дорожный сервис тут умер). Зато продавщица авто-мото магазина зовет меня: "Ты чаю хочешь? Подожди, сейчас согрею!". Пока я пила чай, мне провели подробную "заочную" экскурсию по Алтаю - где, что и как, куда надо обязательно съездить, где "проблемы с местными аборигенами"….

И вот подъезжаю к "сердцу" Алтая - Семинскому перевалу. Это первый перевал на Чуйском Тракте высотой около 2500 м. Внизу, у "подножья" перевала предупреждение "Внимание! Начинается горный перевал Семинский. Будьте предельно осторожны! Подъем 7 км, спуск - 5 км". Потом оказалось, что такое предупреждение есть перед любым перевалом (где есть дорога J). Дорога резко пошла в верх, скорость падала практически также резко - и последние пару километров ползла на 2 передаче. На вершине - кедровый лес (не удержалась, чтоб не полазить по кедрам добывая шишки). Здесь стоит стела: "200 лет добровольному вхождению республики Алтай в состав России". Здесь же я впервые увидела пирамиды, сложенные из камней. Это местная традиция: кладут деньги, зерно и т.п., а сверху камень на камень - за маму, за папу, за… и загадывают желание.

Спустившись с перевала, отвернула с Чуйского Тракта в сторону Казахстана - очень хотелось подъехать к подножию горы Белуха и пройти по тропе Тюнгур - Иня. Недалеко от Усть-Кана увидела, что-то похожее на пещеру. К ней ведет длинная-длинная лестница. Все бы хорошо, но дорогу от горы с пещерой отделяет река. Моста через нее нет (когда-то он был…), а после дождей вода высокая. Пока я думала, что же делать, подъехали двое ребят на лошадях (здесь другого транспорта просто нет). "Перевезите!" - "Залезай!". И тут началось. Первый раз в жизни я не то, что лезу на лошадь, а вообще подхожу к ней близко. Как я карабкалась на нее - просто не описать. Раза с пятого, все-таки удалось, но это оказалось еще далеко не все - теперь надо не упасть! На мотоцикле хоть за руль держишься, да ногами до земли достаешь. Перебрались на ту сторону, а теперь слезть как-то надо. Парень "за рулем" говорит: "Прыгай!", а как - там же высоко! Но прогресс налицо - слезла всего со 2 попытки. И вот карабкаюсь вверх. Как оказалось, высота до пещеры более 100 м. Эту пещеру обнаружили новосибирские археологи и теперь каждое лето их экспедиции тут "копают". Пока это только грот, но они утверждают, что когда-то пещера была очень глубокой и в ней "обитали" древние "аборигены". Девушка, оказавшаяся в этот день дежурной, посвятила меня в азы археологии. "Вот это наконечник копья, а это - нож…". Честно говоря, попадись мне такой камень, я бы даже внимания не обратила, а они даже древнюю пыльцу растений тут находят и по ней определяют возраст слоев земли (так легко бросаются миллионами лет, как будто минутами).

Все ближе и ближе подхожу к подножью Белухи, еще чище становится воздух, еще красивее горы и реки, еще круче перевалы. Уже не удивляюсь, что "Ласточка" на перевале "захлебывается" - воздух нужен всем. Дорога опять вышла на берег Катуни. Река такая же шумящая и бурлящая, как в низовье, но здесь, до слияния с мутной Чуей, вода изумрудного цвета. При ярком солнце кажется, что вода светится.

Заночевала перед Тюнгуром, чтоб завтра со свежими силами идти по тропе. Я еще смутно представляла, что это такое, но отдохнуть надо хорошо. Недалеко от меня поставили палатку трое московских альпинистов. Они только что спустились с Белухи и охотно делились впечатлениями. Надо сказать, что в эти края приезжает много туристов со всего мира. Причем именно туристов, а не курортников. Тут нет ни отелей и гостиниц, ни ресторанов и кафе - палатка и костер! Когда-то давно через Катунь к подножью Белухи ходил паром. Сейчас остался лишь трос и обломки понтонов парома, выброшенные на берег. За отдельную плату местные перевозят туристов на лодках.

Утром началась "проверка на прочность". Для начала, выезжая с ночевки "Ласточка" поскользнулась на коровьей лепешке и я, засмотревшись по сторонам, ее не удержала. Итог - лежим в грязи, размякшей после ночного дождя. Только минут через 15 мне удалось поднять мотоцикл: ноги по глине скользят как по льду и отъезжают в одну сторону, а колеса в другую. Забегая вперед, скажу, что эту "операцию" пришлось повторить еще пару раз и к вечеру комья глины просто отваливались с куртки. В Тюнгуре местные жители показали направление движения дальше. Но говорят, что в сырую погоду лучше туда не соваться. А погода здесь странная: за каждой горой своя. То солнце, то ливень. Но не ехать же назад!

читать дальше