Туда!

23 июня - 1 сентября 2007г.

8.08.2007

Провожает меня Родина пасмурным небом и периодически начинающимся дождем. Нашу заставу прохожу довольно быстро, хотя погранцы все же решили посмотреть мой багаж. С монголами все проще: по-русски говорят очень плохо, а только рукой машут в нужную сторону, ну а там догадывайся сам, чего они хотят. Последний пограничник даже пару слов "на нашем" знал - поговорили, да отпустил. Вот она, далекая и загадочная страна Монголии, некогда величайшая держава Ченгисхана. Асфальт закончился сразу за забором заставы и узкая дорожка с огромными ямами-линзами ведет куда-то вглубь леса, хотя на карте она обозначена как федерального значения. На дороге никого: ни попутных, ни встречных - погран переход явно не пользуется популярностью.

Лесополоса резко закончилась, и впереди раскинулись чуть всхолмленные сопками желто-зеленые степи. Огромные просторы и никого. Накатанная дорога одна - ее и придерживаюсь. Вот уже на горизонте забелел поселок Баян-Уул. По нашим меркам - всего лишь деревенька, а по их - городок местного значения. На центральной площади вероятно (судя по стилю) резиденция Ламы со ступой посреди двора. Тут же рядом и заправка. Да… Давно таких заправок я не видела: огромная бочка за сетчатым забором, тут же древнейшая колонка и шланг. За забором сидит девочка (лет эдак 10), берет деньги за горючку, в колонку вставляет ручку (по виду кривой стартер от машины) и крутит ее. Сколько накрутила - столько налилось. По-русски не знает ни слово, и на все мои попытки узнать направление на следующий "город" только глазенками хлопает. Что ж, вот и пришло время научиться ориентироваться по навигатору. Карты Монголии в навигаторе нет, а посему высчитываю по карте координату, загоняю ее в Зумо и получаю направление движения. Точно так же, по координате и привязываю свое местоположения к карте. Однако, как приятно знать, где находишься и куда надо двигаться! Как не хватало этого в пустыне Устюрта…

Чернущие грозовые тучи спустились совсем низко, вот-вот и лягут на степь. Ветерочек тоже не слабый задувает: зацепиться ему не за что, вот и гуляет по степи взад-вперед. Дорога песчаная, но в низинках мокро и скользко, да еще и от души натоптано скотом, который туда сбредается в поисках воды. Кстати о скоте - пасется он везде, но при этом не мешает. К мотоциклистам местные животные привыкли, ибо большинство монголов перемещается на мотоциклах, и под колеса не кидаются и не шарахаются по сторонам. Пасутся стада сами по себе, без пастухов, но в видимости жилья, хотя видимость здесь 5-10, а то и 20 километров. А вот как монголы отличают своих баранов и коз от соседских - так и осталось для меня загадкой.

Еще один городишка - центральная площадь со ступой, вокруг домишки за довольно высокими заборами. То и дело мимо пронесется мотоцикл, поднимая столб пыли. Кстати о мотоциклах - довольно много Ижей (в основном Планеты) и очень много китайский малокубатурных чеперов. Зачем здесь, в степях и песках чеперы не знаю, наверное, они просто выглядят красиво: все блестит и сверкает. Японцев нет, ибо дорого очень.

Вторая попытка обменять деньги вновь закончилась провалом: в ходу только тугрики, и, не смотря на близость России, рубли никому не нужны. Что ж, похоже обменять просто у населения не получится и надо искать банк.

Страшные тучи превратились в светлые и добрые облачка - погода налаживается. Появился еще один ориентир в степи - линия ЛЭП. Она явно идет к более-менее большому городу. То и дело встречаются ступы, причем если Обо стоит на перевалах, то ступы - просто посреди степи. Зачем и почему их здесь поставили - пока загадка, но красиво.

Самое сложное - на выходе из города выбрать нужную дорогу из того множества колей, разбегающихся лучами в разные стороны. Спрашиваю у монголов - они же в ответ только руками машут. Навигатор показывает вправо, а колея все сильнее и сильнее забирает влево. Возвращаться назад и искать нужную не вариант, а посему просто сворачиваю в степь и иду наперерез "нужной" дороге. Степь ровная, но вот только сурки в ней вырывают огромные ямы - не провалиться бы. Здесь, в Монголии нет такого привычного для нас понятия дорога, зато есть понятие "туда". Мы всегда привязываемся к дороге, просеке, тропинке, т.е. к тому, что кто-то сделал до нас, а тут же едешь туда, куда хочешь, и бывал ли там кто-то ранее, не имеет значения. Эта бесконечная и бескрайняя свобода!

Еще не привыкнув к ориентированию по навигатору, все время тянет найти "языка". Останавливаюсь у юрты. Ко мне, как к гостю, выходят все: и взрослые и дети. Понятно, что на словах мне им нечего не объяснить, а посему достаю карту и показываю нужный город. Карта монгольская - должны понять. В ответ они мне машут в сторону гор: "туда". Более понятного объяснения все равно не добьюсь, благодарю и собираюсь уезжать. Но хозяйка меня останавливает: "Цай! Цай!" и показывает на юрту.

Юрта. По кругу стоят кровати, посреди расписной стол и печка-буржуйка. Северная сторона жилища считается самой почетной - здесь принимают гостей, здесь же стоят сундуки с ценными вещами. Раньше здесь стоял раскладной стол, служивший своего рода алтарем, хранившим изображения богов. Сейчас же богов заменили семейные фотографии. Восточная сторона жилища - это женская половина, по-нашему кухня, западная - мужская. Вся мебель и большинство деревянных конструкций юрты окрашены в красный цвет и расписаны различными орнаментами. По центру юрты на верху дырка, она же вентиляция, она же освещение, она же отверстие под трубу печки. В юрте стоит довольно сильный запах, не скажу что очень неприятный, тем более что быстро принюхиваешься и перестаешь замечать его. Пахнет сразу всем, но при этом не душно. Дверь в юрту - чисто номинальная, ибо просто прикрывается и не существует замков и каких-то щеколд. Стучаться прежде чем войти тоже не принято, однако есть определенный набор правил: в юрту входят лицом вперед, а выходят, пятясь задом; нельзя входить в юрту тихо, неслышно, а нужно обязательно подать голос; порог юрты считается символом благосостояния и спокойствия семьи и разговаривать через порог не принято. Нельзя также наступать на порог, садиться на него - это считается невежливым по отношению к хозяину. В старые времена гость, умышленно наступивший на порог, считался врагом, объявляющим о своих злых намерениях. Оружие и поклажу в знак своих добрых намерений надо обязательно оставить снаружи. Нельзя заходить в юрту с пустой посудой - это грозит потерей счастья. Нельзя вносить в юрту лопату - это к покойнику. Нельзя садиться без приглашения на северной почетной стороне.

Усаживают за стол, наливают чай, хотя чаем это можно назвать в очень далеком приближении: жидкость бело-желтого цвета, больше похожая на теплое молоко с очень малым содержанием чая. Хозяйка показывает наверх, а там, на веревочке, вялится мясо. В принципе правильно - холодильников нет, на улице его хранить нельзя, ибо слишком много на него охотников, погребов нет (земля - это мать, а мать - это святое, поэтому копать землю нельзя) - вот и вялят его прямо посреди юрты. Все же сложно общаться вот так, жестами, и не всегда понятно, что же собеседник хочет сказать. Вот и сейчас, смотрю на мясо и киваю головой, типа, да, как интересно придумано… А хозяйка его тут же снимает, режет и в чан (наверное, она меня спрашивала, буду ли я есть). Старшая дочка по хозяйству помогает - уже и печку растопила. Кстати, печки у них тоже интересные - на первый взгляд наша буржуйка, но на самом деле она круглая и верх просто прикрыт листом железа. Этот лист убирают и на его место ставят большой чугунный казан, который и закрывает образовавшуюся дырку. Правильно, зачем лишнее железо нагревать. Растапливают замечательную печку щепой, а потом накидывают кизяк, ибо дрова тут на вес золота. С продуктами тут напряг, посему едят практически одно мясо. Сваренный суп - это ? мяса, полкартофелины, немного лука и совсем чуток бульона. Вкусно, но непривычно жирно. В юрту заглянул, как мне показалось, пастух: мужчина в национальной одежде и с огромным кинжалом. Они о чем-то поговорили с хозяйкой, налили полную пиалу какой-то прозрачной жидкости и протягивают мне. Вот тут-то мне и вспомнилась "жидкость для мытья рук после омаров": что делать с этой пиалой? Толи пить, толи руки мыть... На вкус эта жидкость оказалась каким-то слабоалкогольным напитком, как потом оказалось - монгольской водкой, сделанной на молоке.

Еле заметная колея тянется в даль через небольшие перевальчики. Огромные, бескрайние просторы и никого нет. Хотя нет, то и дело где-то вдали промелькивают белоснежные юрты. Монголов нет и одновременно они повсюду. Начинаю привыкать к беспорядочным колеям, которые то сходятся невесть от куда, то разбегаются невесть куда, и уже просто придерживаюсь направления, благо мой друг и помощник Зумо неутомимо его показывает.

Чуть в стороне от моего "направления" стоит мотоцикл и около него какая-то возня. При моем проявлении монгольская девушка кидается мне наперерез, и истошно машет руками. Явно что-то случилось. Сбивчивая запыхавшаяся монгольская речь - ни черта не понятно, но явно нужна какая-то помощь. А всего-то бензин закончился. Вот так, посреди степи обсохнуть довольно грустно, тем более что ездят тут явно не часто. Отливаю бедолагам часть своих запасов и, радуясь их счастью, кручу колеса дальше, в сторону Эндерхаана. Сегодня явно день спасения монголов.

О приближении к большому городу свидетельствует появление огромного количества дорог-колей. Они то сходятся, то вновь разбегаются. Ехать можно по любой - все равно все бегут в одну сторону, но на скорости эта езда напоминает движение по большим железнодорожным стрелкам. Главное - как выберешь колею в последний момент не передумать, иначе чревато куда-нибудь улететь.

Эндерхаан. В центре города даже местами бетонные плиты лежат - улучшенное покрытие. Горючка на нуле, и, хотя есть заправка, но рубли снова не берут. Нахожу банк, весело туда забегаю, но… рубли не меняют. Как же так? Нет и все, только доллары и евро. Все работники банка в один голос: "Хабанк! Хабанк!". А вот что такое "хабанк"? По-русски они ни в зуб ногой, зато английский знают, с чем у меня туго. Но общение на монгольском с английскими словами с использованием международного языка жестов все же закончилось продуктивно - иду по указанному направлению. А вот и разгадка: "хабанк" это всего лишь Хаа Банк, т.е. банк такой. Ура! Мы спасены! Полный бак монгольского бензина и бегом на выезд из города, ибо солнышко уже прячется за хребты.

С выбором местом для ночевки особо не мучаюсь - просто руль в сторону, заезжаю на какую-то небольшую сопку, сгоняя с насиженного места ее обитателей в виде толи орлов толи коршунов: вот тут, около маленького обо, мы и будем ночевать.

9.08.2007

Ярко голубое небо без единого облачка предвещает хороший день. Борясь с ветром, посягающим на мою палатку, неторопливо собираюсь и упаковываюсь. Привязывать груз надо особо тщательно, иначе на местных дорогах можно все растерять.

Путь наш лежит в сторону Улан-Батора, столицы Монголии. Как наскучит ехать - заворачиваю на приглянувшуюся сопку, сажусь у Обо и, изображая из себя горного орла, любуюсь просторами. Вид действительно завораживает. Это не казахская однообразно-скучная плоская степь, где глазу не за что зацепиться. Здесь зеленая долина, заколотая юртами, словно шляпками булавок, сменяется желтоватыми холмами и сопками причудливых форм, разрезанными руслами весенних ручьев, кое где затаились деревца, а порой и целые рощи, то там, то тут застыли буддийские ступы и обо, увешанное ленточками, и только ветер посвистывая свободно гуляет по этим безмолвным просторам.

Улан-Батор. Въезд в город, похоже, платный, но с мотоциклистов плату не берут. Оживленное движение, светофоры, пешеходы - одним словом столица. Хотя при более детальном рассмотрении - город как город: в центре - 5-ти этажные дома, магазины, банки, рестораны, на окраине - частный сектор. Надо сказать, что примерно треть жителей понимает по-русски и может махнуть в нужную сторону. Что ж, и на том спасибо. Кроме того, многие жители ходят в национальных одеждах и это не музей и не карнавал - они просто так ходят всегда. Кстати, в маленьких городах и аулах добрая половина ходит в национальной одежде - видимо так им удобнее.

Становление монгольской столицы связано с первым главой буддистской церкви Монголии Дзанабазаром, известным под именем Ундур-гэгэн. В 1639 году в местности Цагар-нур он был возведен на престол главы буддистской церкви, тогда же здесь были построены дворец и первое храмовое сооружение. Так возник город Урга. Урга в жизни монголов имеет особое значение, здесь живет религиозное чувство народа и сюда влечется душа его. В течение 140 лет Урга перекочевывала с места на место, пока окончательно не остановилась на берегу реки Толы - в огромной долине-чаше, которую окружают старые, с мягкими складками горы. Их вершины покрыты пихтами, соснами и кедровыми деревьями, а подножия и пологие скаты - сочными травами, цвет которых меняется в зависимости от времени года. В ноябре 1924 года Великий монгольский хурал переименовал город в Улан-Батор - "Красный Богатырь".

Методом опроса аборигенов нахожу Дацан, он же Гандан - буддистский монастырь, основанный 150 лет назад. Вход свободный, но за фотосъемку надо платить. Однако, прикинувшись что "моя твоя не понимает", фотографирую просто так. Несметное количество голубей, корм для которых продают тут же, ступы, молитвенные барабаны и запах ароматических палочек. В здание, где идут церемонии, так же можно заходить всем, однако, не зная местных традиций, наблюдаю за происходящим издалека.

Еще одно очень интересное место в Улан-Баторе - это зимний дворец последнего императора Монголии Богдыхана. Но охрана уже закрыла ворота и осмотр сей достопримечательности только завтра. Рядом остановилась машина, а оттуда чистая русская речь. Всего лишь 2 дня в чужой стране, а уже так приятно встретить земляков. Естественно кидаюсь к ним с допросом: "а что тут по близости есть интересного?". А они в ответ: "в Тэрлеж съезди, не пожалеешь". Что ж, спасибо. Но добраться мне сегодня в Тэрлэж оказалось не суждено, ибо встретила ребят из местного мотоклуба. Так что отмываюсь и отстирываюсь в гостях.

10.08.2007

Отворот с основной трассы, спуск серпантином к мосту через довольно большую речку Туул Гол, не большой подъем. Повсюду туристические базы, народ катается на лошадях - одним словом: все отдыхают. Начинаются скальные столбы. Время и ветер поработали здесь скульпторами на славу, вырезав невероятные фигуры. Зона турбаз заканчивается вместе с асфальтом - начинается подъем на перевал по ущелью. Горы заросли лиственницами, однако огромные каменные столбы-скульптуры разрывают этот зеленый ковер леса. Поднимусь к опушке леса (эдак подъем на холм), полазаю по скалам, а потом думаю, как спускаться… Однако Вжик тоже радуется - резво разворачивается на крутых склонах и несется к другому "столбу".

Осмотрев резиденцию Богдыхана с резными дворцами и несметным количеством статуй Будды, возвращаюсь в мотоклуб. Надо сказать, что мотоциклы у ребят довольно убитого вида, однако все на ходу. Но вот странно, несмотря на отсутствие дорог, эндур нет, а только классики и чеперы. И на сколько я поняла, далеко от города они не уезжают, ибо толком рассказать про дорогу на Даланзадгад не смогли. Однако на путь правильный направили, за что и огромное спасибо. Приятно, что не только в России существует понятие о мотоциклетном братстве, но и здесь, несмотря на языковой барьер, готовы помочь.

Вновь за бортом желто-зеленые степи, обрамленные мозаикой гор. Машин мало, асфальт довольно приличный, погода солнечная - красота!

11.08.2007

Никто не выходит на связь. Ни московские мотоциклисты, ни новосибирские джиперы. А ведь и те и другие где-то рядом. На условленную еще в Новосибе встречу с джиперами на раскопках динозавров я опоздала, но, учитывая их медленную скорость перемещения во времени и пространстве, есть шанс все же встретиться. Ну а пока пытаюсь найти эти самые "раскопки". Точка в карте обозначена очень условно и языковой барьер не дает это исправить. Расспрашивая "языков" на предмет "не видели ли они такой синенький УАЗик с русскими номерами" они что-то лопочут на своем, и даже очень простой вопрос: "где тут раскопки динозавров" связного ответа получить не удается. А вокруг песок и жара - Гоби… Что-то в пустыне есть интересного и манящего, но все же она никогда не сравниться с красотой, величием гор. "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…". Бесконечный песок и блеклые выгоревшие краски начинают надоедать, впрочем как и тщетные попытки найти динозавров. Беру курс на север, в сторону Хархорина - древнейшей столицы Монголии и царства Ченгиcхана.

12.08.2007

Наконец-то откликнулись новосибирцы - они тоже движутся на Хархорин. Лечу на одном дыхании, радуясь предстоящей встрече. Что-то поменялось, но поменялось так не заметно, но в тоже время очень быстро, что мозг не успевает это отследить. Ах, да! Пустыня Гоби осталась позади. Начинаю замечать зеленоватые краски и сопки, обступающие меня, журавлей, юрты и так это все радует, что к вечеру на полном ходу влетаю в Хархорин. Он так резко и неожиданно появляется, что поначалу еще сомневаюсь - он ли это. С небольшой сопки он весь как на ладони. Небольшой городишка в долине реки с ровными линиями домов за высокими заборами, расходящимися лучами от центральной площади, чуть поодаль - стена монастыря с башенками. Тут же, на сопке, закрывающей город с юга какое-то на мой взгляд странное сооружение под именем XYHHY ГУРЭН (мэв III-II мэ) - огромное обо, окруженное стеной с барельефами и мозаикой.

Осмотр оставляю на завтра, благо новосибирские УАЗики еще где-то в пути, а сейчас разбиваю лагерь на берегу реки Орхон-Гол под вековыми "фигурными" деревьями, отмываюсь от пыльной дороги и отдыхаю.

13.08.2007

Осмотр местных достопримечательностей сопровождается изнурительной жарой и духотой. Туристов по здешним меркам достаточно много, но они не мешают. В основном иностранцы, однако встретились и русские ребята, которые уже месяц как катаются по Монголии: то пешком, то на лошадях, а вот теперь на УАЗике-буханке. Сам монастырь очень большой, но "по назначению" используется только малая его часть, остальное же - музей. Однако ламы и, как я их прозвала, ламята (маленькие мальчики, еще только учащиеся на лам) снуют туда-сюда. От древней же столицы Монголии времен Ченгисхана остались только статуи черепах, да и места раскопок.

В 1220 году Чингисхан решил построить столицу своей обширной Монгольской империи в Каракоруме. Строительство было завершено его сыном, Огедай Ханом, после смерти Чеингисхана, но Карокорум служил столицей только 40 лет, после чего Кублай Хан перенес её на то место, где сейчас находится Пекин. После переноса столицы и последующего падения Монгольской империи, Карокорум был разрушен ордами маньчжурских воинов. На развалинах в 16 веке был построен монастырь Эрдин Зуу, который тоже был в свою очередь разрушен во время сталинских репрессий.

Раз уж все равно жду, когда ребята выйдут на связь, так почему бы не посмотреть на Древнюю Столицу Монголии сверху? Ущельем с высохшим руслом ручья поднимаюсь вверх. Но вот дорога отходит в "лесополосу" и я устремляюсь за ней. Но оказалось, что это только подъезд к лесу и дальше только тропа. Ну и что, разве нам это помеха? Карабкаюсь по тропке, петляющей меж сосен, скачу по корням, которые почему-то так и норовят перебежать тропинку, и все это с очень хорошим уклоном. Еду и все думаю: зачем? а как потом спускаться? Но газ словно заклинило… Местная вырубка: деревья аккуратно спилены, причем не сплошняком, а выборочно, и убрано все до последней веточки…

Вершина! Небольшое обо, слоистые камни, скупые горные цветы, бесконечное пространство, сливающееся с горизонтом и тишина, которую не нарушает даже шум ветра… Все застыло и только облака, то превращаясь в грозные тучи, то вновь развеваясь путешествуют по небу. Спасибо новосибирцам за это ожидание!

Странная и страшная тишина заполнила пространство между землей и небом. Спускаюсь вниз, к городу и, как оказалось, не зря. А разве бывает песчаная буря под дождем? В Монголии - запросто! Темнеет, поднимается ветер и начинает накрапывать дождь. Как-то странно забегали монголы, прячась по домам, и плотно затворяя двери. Ого, а Хархорина уже не видно - его скрыла завеса песка. Дышать становится все тяжелее, накатывают воспоминания прошлогодней бури на Устюрте… Пробегающие мимо монголы любезно позвали с собой в укрытие - за что им огромное спасибо! Вжик же молодец - все перенес стойко, хоть и покачиваясь от порывов ветра.

Песок нести перестало, ну а ветер, хоть и поутих, но все же задувает вовсю. Пользуясь небольшим затишьем, выскакиваю на берег Орхон-Гола и встаю рядом с группой поляков. Руководитель этой группы (учитель, кажется, физики в одной из польских школ) каждый год вывозит своих учеников в поход. Познакомились и даже, наверное, подружились, несмотря на небольшой языковой барьер. Хотя "барьера" в общем-то и не было - язык польский несколько похож на русский, и многое из их разговоров мне было понятно, да и "учитель" говорил на "нашем" свободно. Вечер пролетел у костра (уж где эти поляки раздобыли дрова средь чистого поля остается загадкой) с разговорами на смеси 3 языков (русского, польского и английского) и распитием монгольской водки.

Читать дальше