За два моря к океану или "космический поход"

Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года

В Ташкент возвращались уже в темноте. Чарвакское водохранилище даже в свете фар выглядит величественно. А как же, наверное, красиво оно днем! Кстати о фарах. Штатная фара XR 250 светит не лучше "карманного фонарика", но вот поставленные перед самым отъездом две доп. фары - вот это свет! Едешь - как днем!

Прощаюсь с гостеприимным Ташкентом и беру курс на Андижан в Ферганскую долину. Отличная дорога уводит меня на юг. После прошлогоднего андижанского бунта блокпосты через каждые 20-30 км, на каждом останавливают, проверяют, записывают. Но никто не требует чего-то сверх положенного и разговор со стражами порядка начинается все так же с пожатия руки и вопроса: "Как дела?". Перевал и спускаюсь в благодатную Ферганскую долину. Снова сплошная населенка, рисовые поля, встать на ночевку негде. Перед самой границей нахожу стог сена - все, отбой.

И снова граница. Подхожу к ней с каким-то тайным чувством толи страха, толи мандража. Забор с колючкой под током на меже рисовых квадратов упирается в высокий забор погранзаставы. Снова какие-то люди у забора... Но надо сказать, что на этот раз таможню прошла довольно быстро. Волшебная бумажка освободила от досмотра и лишнего общения с погранцами. Шлепнули печать и выпустили. До свидания, солнечный Узбекистан!

Киргизская таможня. Ни забора, ни ворот... одна будка посреди дороги. Рядом на лавочке сидят таможенники, грызут семечки.

- Где тут таможня?

- Тут. А тебя что, узбеки пропустили?

- А чтоб не пропустить? Мотопробег... Гагарин...

- Ну!.. Сейчас мы тебе декларацию напишем, чтоб проблем не было...

Первый раз на таможне за меня погранцы заполняли декларацию (мелочь, а приятно)!

- Смотри, на Надым серьезные перевалы, да и дорога плохая. Мотоцикл втянет? Может лучше асфальтом через Бишкек? Ну, счастливого пути!

Вот так бы все таможни проходить!..

Киргизия - горная страна. Большая часть Киргизии входит в горную систему Тянь-Шаня, и только крайний юго-запад относится к Памиро-Алаю. Высшая точка - пик Победы, или Дженгиш-Чокусу (7349 м), расположена в Тянь-Шане на востоке страны, на границе с Китаем. В пределах Киргизии насчитывается более 3000 озер, в том числе живописное озеро Иссык-Куль - одно из наиболее глубоких в мире (максимальная глубина 668 м). Лето жаркое и сухое, со средними температурами июля в долинах 20 - 27° С, в среднегорьях 15 - 17° С, а в высокогорьях 5° C и ниже.

Джелал-Абад. Первое, что бросается в глаза - русские надписи. Много, почти половина надписей на русском языке! И, кстати, практически все, даже дети, знают и говорят по-русски. Спрашиваю, где можно обменять деньги - отправляют в банк. В отличие от Узбекистана, где рубли, хотя и очень ценятся, но в банке не меняются в принципе (только на рынках), здесь все операции только через банк.

Турист туриста видит издалека - пока жду открытия обменника подъезжает мототурист: итальянец, путешествующий по Средней Азии. Едет он, как и я, на Иссык-Куль, но через Бишкек. Мое предложение пойти горными перевалами он тут же безапелляционно отверг, ибо там нет асфальта, а, значит, и нет дороги.

Наконец-то, удалось накормить мотоцикл нормальным бензином, с нормальной колонки - он радостно заурчал, зовя быстрее в горы. Насколько все-таки границы действуют на людское мировоззрение - опять все по-другому! Рисово-хлопковые поля по мановению волшебной палочки превратились в поля подсолнуха, бескрайняя степь сменилась горным пейзажем, страшно изнуряющая жара вытиснилась приятной прохладой. Вскоре асфальт закончился и каменистая узкая грунтовка запетляла по склонам гор, то спускаясь к речушке, то поднимаясь на небольшой перевал. Все же "лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...". Еду медленно, наслаждаясь каждым метром чудесной страны. В долинах речушек стоят юрты чабанов, бегают и играют детишки. А речки... эти несущиеся потоки ледяной воды, разбивающиеся о камни фонтанами брызг... Нитка дороги змеей начинает вползать на перевал. Подъем очень крутой, но Вжик упорно крутит колесами. Слева - скала, справа - обрыв, местами полотно прилично размыто стекающими ручейками, но наш путь один - вперед! Вершина. Взят первый перевал 3600 м. Холодно, очень холодно... "Здесь скалы ветрам не помеха" и ледяной ветер сбивает с ног. Со всех сторон склоны, покрытые зеленым велюром с белыми прожилками снежников... Описать то чувство, что разрывает изнутри в такие моменты не возможно... Соскальзываю в долину. Снова речки, юрты...

Казарман - большой поселок, раскинувшийся в долине. Перед самым поселком под колеса выскакивает гаишник, усиленно маша полосатой палочкой. Останавливаюсь, по узбекской привычке показываю ему сопроводительное письмо. Узбеки после этого тут же отпускали, а этот, внимательно прочитав бумажку:

- А документы Ваши где? права, техпаспорт...

Вот ведь как... Другая страна, другие нравы... Достаю остальные доки, он их внимательно изучает со всех сторон, спросил техосмотр, повертел его в руках...

- Значит так. Вон видишь заправку? Обязательно на ней заправься. На сколько бака хватает? 400 км - это хорошо. Следующая будет через 300, но там сложный перевал. На этот как забрался? Нормально - это хорошо, но там выше и сложнее и смотри, дорога плохая, едь аккуратно, не торопись. Значит так, заезжаешь на заправку, потом вон там налево повернешь, потом направо и та дорога и пойдет на Нарын. Все понятно?

Благодарю за подробную инструкцию, а гаишник, уже отходя к машине:

- Не, ну должно же быть у тебя что-то для гаишников!

Пришлось подарить журнал, который Вадик еще в России мне дал "для гаишников".

Снова дорога запрыгала вверх-вниз то поднимаясь на небольшие перевалы, то спускаясь к речушке, завертелась серпантином влево-вправо, то прижимаясь к самой скале, а то выводя в широкую долину. Медленно, упорно, понемногу поднимаюсь на второй перевал - 3700 м. Замираю на вершине... вдалеке белеют снежные шапки ледников, а внизу, в голубовато-зеленоватой дымке прячутся вершины более низких гор, где-то между ними петляет Нарын. "Весь мир под тобою, ты счастлив и нем...". Кажется, что смотришь на мир из иллюминатора самолета, а не из седла мотоцикла.

Спуск вниз даже, наверное, сложнее подъема. Торможу двигателем, но этого не хватает, приходиться спускаться "на тормозах", диски от длительного торможения раскаляются - как бы не повело.

Сбежав в долину Нарына дорога выровнялась и потянулась вдоль русла реки. Стали попадаться деревушки и машины. Деревни очень похожи на "наши", в каждой есть магазин (типа сельмага). Только нахожу местечко для ночевки на самом берегу Нарына, тут же обрушивается ночь. Широкая, бурная река с мутной водой рокочет по невидимым камням. Не больше полу часа висела кромешная тьма и... вышла луна. Вот это фонарик! Мало того, что все предметы обрели тень (вот и "заныкалась" от "диких киргизов") но даже карту вполне можно смотреть без фонарика. Белые ночи, однако!

Утро. Проснулась, когда "дневной фонарик" уже набрал приличную высоту. Здесь, в горах Тянь-Шаня днем тепло, но не жарко, так что едется хорошо. Вжику заводиться не захотелось - сел аккумулятор (всю ночь он кормил батарейки фотоаппарата). Ничего, у меня же есть кикстартер, он же лапка-пиналка, он же лапка-заводилка. Но не тут-то было... Сколько не прыгала на кике, мотор не подал даже признаков просыпания. Своенравный мотоцикл, с характером: то достаточно одного нажатия, чтоб он зарычал, то хоть упрыгайся - не заработает. После небольшой утренней пробежки рядом с ним, Вжик заурчал мотором. Ура!

Нарын. Асфальт, заправка, магазины и небольшой рынок - цивилизация! Асфальт ровно ложится под колеса, ведя нас к "жемчужине Востока" - горному озеру Иссык-Куль. Стали попадаться китайские фуры, везущие товар Бишкек и дальше в Казахстан. О китайских грузовиках можно очень долго рассказывать, но все же остается не понятно: как они вообще могут ехать? Груженая под завязку фура, сзади - здоровенный прицеп (иногда и два), сверху (на контейнере и прицепе) еще нагружено мешков (что не поместилось внутрь), и даже в "бомболюке" (под контейнером) вместо запасок товар. И вот "идет бычок шатается, вздыхает на ходу...", ползет по перевалам... Говорят, что загрузка в 60 т - это нормально, но бывает и больше. Для сравнения, если в наш МАЗ загрузить хотя бы 30т, то больше 60км/ч он даже по равнине не побежит, а как в горку влезть? А китайцы все везут и везут.

Въезд в Иссык-Кульскую область перегородил шлагбаум. Типа "экологическая зона", въезд платный. Оставляю мот, иду договариваться, ибо 500 сум (примерно 350 р) только за въезд платить совсем не хочется. Внимательно изучив бумажку с Гагариным и проникнувшись к нему уважением, стражи порядка решили:

- Вот будь ты каким-нибудь немцем или шведом, по полной программе платил бы. Но ты же наш! Проезжай так...

Толи лицо у меня стало "киргизского" цвета, толи "киргизы и русские братья навек", но это уже не важно, ибо шлагбаум позади и вот-вот достигну берега теплого озера.

Балыкчы (Рыбачье). Здесь намечена встреча с Вадиком. Сижу, жду. Где он и сколько его ждать - не понятно. Телефон предательски молчит. Решаю ехать навстречу, чтобы просто так не сидеть без дела. Но только выхожу за пределы поселка - впереди пост экологического контроля, он же - "плата за воздух". Ну, думаю, выпустить-то меня выпустят, а вот впустить - опять денег захотят. Иду договариваться. Вначале охранники упираются, типа у нас въезд разовый и, коль выйдешь, снова плати. Но в конце концов, дипломатические переговоры дали плоды: обратно впустят. Дорога на Бишкек бежит по долине реки, зажатой между гор. Хороший асфальт, достаточно оживленное движение (хотя может мне так показалось после горных безлюдных дорог), на обочине продают всевозможную рыбу, курт (шарики высушенного соленого творога), кумыс (кисло-соленое молоко). "Встреча на Эльбе". Каждого из нас переполняют впечатления, у каждого был свой поход и свои приключения.

читать дальше