За два моря к океану или "космический поход"

Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года

Предупреждаю Вадика о "засаде" впереди в виде экологического поста. Выслушав, Вадик отвечает: "Я буду глухонемым, а ты разговаривай". Я думала, он пошутил... Подъезжаем, меня пропускают, а на Вадика накидываются - плати и все. Но тут началось... Не представляла, что мы можем разыграть такую клоунаду... Причем все - сплошной экспромт. Вадик вдруг становится глухонемым мотоциклистом, ничего не слышит и не понимает. Менты перекинулись на меня, типа объясни ему. "А я что... я ничего...". "Какие деньги?.. Мотопробег!.. Гагарин!.. 45 лет!.." В это время новоиспеченный "инвалид" старательно отворачивается от ментов, пытающихся на пальцах объяснить: "Денег давай". На помощь сбежались все менты с поста, в ход пошли бумажка и ручка - ну читать-то ты умеешь! Эх, надо было Вадика еще и слепым сделать... Тут меня осеняет - журналы (Вадик предусмотрительно еще и в Алма-Ате набрал бесплатных журналов"! Этим киргизам не важно чего, только дай, а почему бы не попробовать подсунуть журнал. "Глухонемой" на лету ловит мою мысль и с неподдельно серьезным лицом пишет записку: "денег нет, есть журналы, могу продать за 500 сум (т.е. вымогаемая с нас сумма)". Стражи порядка призадумались.

- А что за журнал?

- О! Очень интересный! Почитайте! У вас таких нет, да и у нас с большим трудом найден! Месяц уже в походе, а все дочитать не могу, настолько интересный!

- Да... ну давайте сюда ваш журнал...

Иду к мотоциклу захлебываясь от смеха. Может нам клоунами тут подработать... хороший дуэт получился!

Пошли по северному берегу Иссык-Куля. Слева - гряда гор с белоснежными шапками, справа - низкий берег озера, вдалеке миражом проступают горы на том берегу. Курортная зона - поселок за поселком, причем сильно напоминающие крымские. Везде таблички: "Сдаю дом", "сдаю комнату на берегу" и т.д. Чтобы народ дикарями не вставал на берегу, вдоль дороги выкопана траншея. Однако двух мотоциклистов это не остановит - на самом берегу озера на полянке, спрятанной в кустах облепихи, облепленной маленькими шариками ягод разбиваем лагерь. Озеро безмолвствует. Поначалу вода мне показалась пресной, точнее чуть подсоленность я отнесла к смываемому с лица поту. Но оказалось, что вода здесь все же соленая и не питьевая. Странно, что озеро в расщелине гор, питаемое ручейками, стекающими с подтаявших ледников, оказалось соленым. Вода прозрачная, как слеза, но и довольно холодная. Точнее слишком холодная для озера и слишком теплая для горного озера.

Солнечное утро началось с разминки по бортированию тульского колеса, спустившего ночью и последующего накачивания его полу работающим насосом. Дневку делать скучно, решаем потихоньку двигаться вдоль берега. Белые вершины скрываются в облаках и все сильнее и сильнее манят к себе, и для себя уже точно решила, что полезу туда, во что бы то ни стало. Стало натягивать тучи. Цепляясь за макушки гор, они медленно, но верно окружают со всех сторон. Так поселок за поселком, турбаза за турбазой и заканчивается северный берег озера.

Каракол, он же Пржевальск. Одним концом он обрывается в озеро, другим - забирается в горы. Здесь уже нет турбаз и домов отдыха, и поселок создает обычный рабоче-сельский вид. Навстречу едет мотоцикл. Как по сигналу и мы, и он останавливаемся, разворачиваемся. Парень с девушкой из Чехии на BMW тоже путешествуют по этим волшебным местам. Причем они, в отличие от встреченного мною итальянца, не побоялись идти горами через Нарын, залезли на 4-х тысячные перевалы. Но у них лопнула рама и, после заварки ее, они решили дальше идти асфальтом. С английским ни я, ни Вадик не в ладах, у чехов же с русским сложности. Но не зря Вадик прошел школу "глухонемого" - язык жестов - международный язык. Показываю карту, расспрашиваю про перевалы. Чехи говорят, что после Кара-Сая (т.е. после 2-х четырехтысячных перевалов) разрушенный мост и не пройти. Жалко, очень интересная "горная петля" могла бы получиться... Еще не потеряв надежду подняться к ледникам, и пожелав путешественникам Доброй Дороги, разъезжаемся в разные стороны: они на север Казахстана и домой, а мы еще в сторону гор.

Южный берег Иссык-Куля более дикий, тут нет курортников, не сдаются дома и комнаты, да и народ другой. Если на "том" берегу (северном) туристов очень любят (еще бы, ведь они привозят деньги и дают работу), то здесь их (ну т.е. нас) воспринимают скорее как незваных гостей. Много попадается "зверят" - пацанов лет 10-12, которые запросто могут запустить в проезжающих камнем или сбить палкой. Думала это они только в нас кидают камни, ан нет, они их кидают во всех! Это местная развлекуха такая... Хотя не все такие. Остановились у магазина, тут же подбежали 3-е ребятишек, довольно грязно одетые. Угостили их конфетами - неподдельно обрадовались. Стоят, мнут конфеты в руках...

Здесь, на юге горы подступают к самому озеру, и дорога петляет вдоль берега. Нашли отличное местечко для стоянки - спрятанная от дороги кустами полянка, каменистый берег и восхитительный закат. Небольшие волны шурша выкатываются на камни и тихонько отступают назад. Небо, со всех сторон обложено черными тучами, видны струи далекого дождя и только над головой пяточек звезд.

Утро. От вечерних туч не осталось и следа, в низких лучах восходящего солнца горы еще более заманчивы. Быстрый завтрак и "вперед и вверх, а там...". Вадик остался в лагере, не рискнув подниматься к облакам. Договорились, что я только поднимусь наверх и спущусь назад, ибо впереди все равно разрушенный мост. Сворачиваю в ущелье. Довольно хороший грейдер потянулся по ущелью в глубь гор, постоянно перепрыгивая с одного берега речушки на другой. Еще раннее утро и солнечные лучи, застряв в горах не пробираются в ущелье. Холодно. Справа с огромной высоты срывается водопад и теряется в макушках елок. Чуть дальше в этих же елках спрятался памятник ни кому-нибудь а... Гагарину! Говорят, что его привозили в это ущелье показать киргизские красоты.

Дорога потихоньку забирает вверх. В конце ущелья, перед самым подъемом на перевал пост ГАИ. Спросите, что он там делает? Стоит! Всех проезжающих, проходящих и проползающих наверх/вниз записывают в специальный журнал. И дело даже не в золотоносном руднике, на который поднимаются по этой дороге, а скорее в опасности схода лавин и селей. Это типа службы спасения - надо же знать, кого и где спасать. Записывают и меня, предупреждают об опасностях, а заодно и интригуют красотами: "слева водопад увидишь... на верху первого перевала красивое озеро...".

Не знаю, какое нужно иметь упорство и желание, чтобы в скале вырубить дорогу, причем не просто дорогу - а ту, которая ведет на четырехтысячный перевал. Змейкой она круто ползет на верх. Лавины нависают совсем рядом, того и гляди сорвутся. Не зря тут понаставлено табличек: "Осторожно лавины", "Остановка запрещена, лавины", "Опасный участок, возможен сель". Зеленый ковер начинает седеть, покрываясь инеем, еще чуть выше и на дороге появляется ледяная крошка. "Обещанный" водопад шумит, разбиваясь о скалы. Красиво... Ну вот и первая высота - 4000 метров над уровнем моря, граница нетающих снегов. Выхожу не небольшое высокогорное плато, на котором голубеет кристально чистой водой озерцо. Температура около нуля, холодно... Ровный грейдер уходит в сторону на золотой рудник, моя же дорога прямо на второй перевал. Полотно дороги ровное, без особых ям и промоин, но... коварно покрыто 5-ти сантиметровым слоем глины. Она тут же наматывается на колеса, забивается во все щели. Мот практически не управляемый и едет далеко не всегда туда, куда я хочу. Температура предательски ползет вниз (по ощущениям уже приличный минус), снега все больше и больше. 4200 м. Да... описать это словами не возможно! Застывшие ледники бережно хранят память обо всех, кто тут побывал, снег настолько белый, что ослепляет даже сквозь очки. А небо... оно настолько близко, настолько близки облака, казавшиеся внизу бесконечно высокими и недоступными, а тут только руку протяни и сорвешь их с неба; воздух, пропитанный насквозь ультрафиалетом, с трудом проникает в легкие. Толи от недостатка кислорода, толи из-за резкого перепада давления начинается горная болезнь. "Внизу не встретишь, как не тянись, десятой доли таких красот и чудес...". Малюсенькая проталинка, посреди которой желтеет одуванчик, но не обычный наш, а горный: хиленький, выросший на голых камнях, но такой же желтый; или чабрец, заваленный снегом и только несколько цветочков пробились сквозь белую шубу; жажда жизни удивительна - обледеневший с одной стороны, другой он все же пробивается к холодным лучам высокогорного солнца и цветет, не смотря ни на что...

Покидалась снежками в мотоцикл, но снег сухой и плохо лепится (наверное, по этому Вжик в меня ни разу снежком не попал :) ). "Но спускаемся мы, с покоренных вершин, потому что всегда мы должны возвращаться..."

Вниз спускаюсь накатом - пропала компрессия. Пропала совсем и полностью. "Терпенью машины бывает предел...". Либо прогорел клапан/поршень, либо оборвало шатун (но это уже вряд ли, ибо не было слышно характерного звука "бзыннннь"). В любом случае это крайне неприятно. Скатившись до берега, думаю, что делать. Толи пытаться чиниться здесь, на обочине, толи добраться до лагеря, где ждет Вадик. На всякий случай махнула проходящей мимо восьмерке, а она возьми, да и остановись.

- Километров 10 на веревке не протащите?

- Да пожалуйста!

Водитель, молодой парень, без вопросов достает свою веревку, цепляем ее и поехали (вот вам и "дикая" Киргизия!). Вадик встречает удивленным взглядом: "Что случилось?". "Компрессия в горах потерялась и не захотела возвращаться...". Просчитываю пути эвакуации: до границы минимум 200 км, от нее до Алма-Аты (первый большой казахский город) еще 200, итого как минимум 400. Вариантов нет - надо чиниться здесь, хотя бы до состояния "чтобы заводилось". Спрятавшись в условную тень, начинаю разбирать мот. Вскрытие показало, что клапана и поршень в порядке, колено с шатуном тоже. Пока, из видимых дефектов, только свалившаяся с нижней шестерни цепь ГРМ (причем свалилась так удачно, что клапана не загнуло). Шансы на оживление мота возросли. Водружаю беглеца на место, собираю движок в кучу... Ура! Завелся! Прокатилась вдоль берега - едет, тянет. Хонды не ломаются! До Алма-Аты теперь должна дотянуть... Остаток такой, спонтанно получившейся дневки, объявляется "большим помоечно-постирочным вечером", а по совместительству - вечером фотографа-любителя.

Малой скоростью направляемся к границе. Дорога испортилась, все чаще стали попадаться "ямки", перед самой границей пошел грейдер. Шлагбаум экопоста. Прорвавшись уже 2 раза через подобные кордоны мы расслабились, а зря. Вышел мент:

- Покажите квитанции, что платили, тогда подниму шлагбаум.

Начинаем снова разыгрывать комедию

- Нету, выкинули.

- Тогда платите штраф!

В качестве штрафа сошел очередной экземпляр "интересного" журнала. Тут психология такая: не важно чего, но только дай. И чем внушительнее это будет выглядеть (т.е., например, чем толще журнал) тем лучше (за "интересный журнал" сойдут даже питерские Желтые Страницы - ибо толстые и увесистые).

читать дальше