За два моря к океану или "космический поход"

Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года

Заглянули в местный краеведческий музей - музей Савицкого. На двух этажах собрано немного истории и культуры древнего народа. Интересно, что, не смотря на страшную жару, национальные одежды очень плотные и тяжелые. Открытым оставляли только лицо, а все остальное скрывалось под платьем. Кстати, женщины здесь никогда не прятали лицо и не носили паранджу, а мужчины никогда не носил тюбетеек, а только огромные меховые шапки. Сложно представить, как одеть все это, когда "за бортом" +50°С. А на самом деле все продумано, ибо плотная одежда не дает жаре проникнуть внутрь и уменьшает испарение, а следовательно, и обезвоживание организма. Зимой же она наоборот бережно хранит тепло тела. Если окажетесь в Нукусе - обязательно сходите в этот музей. Много фотографий раскопок древних памятников и предметов быта. Здесь свой автограф оставил и Великий Шелковый Путь, и гораздо более древние цивилизации, которым больше 2,5 тысячелетий!

Этот крупнейший в истории человечества трансконтинентальный торговый путь связывал Европу и Азию и в былые времена простирался от античного Рима до древней столицы Японии Нары. Главным, хотя далеко не единственным, предметом на караванных путях был шелк, весьма ценимый во всем мире. По Великому шелковому пути двигались не только торговые караваны, по нему распространялись культурные достижения народов, духовные ценности, религиозные идеи. По дорогам, проложенными купцами и проповедниками, от монгольских степей до европейских равнин прокатились орды Чингисхана, отсюда же начинал свои походы великий полководец средневекового Востока Темур.

Оказывается, что вся эта раскопанная красота находится совсем рядом с Нукусом и ни в какие пампасы ехать не надо. Не взглянуть на это своими глазами и не потрогать тысячелетнюю историю не простительно, посему допрашиваю с пристрастием Азамата где все это находится и как туда проехать. В ответ он отвел к своему другу археологу Шамилю. Археологи вообще интересные люди, а Шамиль особенно. Кандидат наук, подрабатывающий, если не ошибаюсь, сторожем, постоянно ездит на раскопки. Вначале копают, потом закапывают, что накопали, чтоб не досталось врагу, т.е. ветру, солнцу и времени. Таким образом, у меня появилась довольно подробная карта близлежащих древних крепостей (которые не закопали).

Снова начинаются полупустынные степи и раскаленный асфальт. Зеленых красок все меньше, но иногда справа вдалеке, ближе к воде Амударьи, виднеются рисовые поля и лес. Слева же - бескрайняя степь. Там нет воды, а значит, и жизни. На горизонте, через дымку прорисовываются очертания гор. Порой сопки вырастают у самой дороги. Некоторые из них с абсолютно плоскими вершинами - там, по-видимому, находились крепости, не дожившие до наших дней. Сворачиваю вправо к одиноко стоящей сопке. Все-таки, какие чудеса порой творит природа - посреди степи идеально круглая, будто обрубленная со всех сторон, сопка с плоской вершиной. Пенек такой, высотой метров 50. Венчает этот "пенек" Чильпык (Шылпык) - Башня Молчания. По очень крутой тропинке поднимаюсь наверх. Вход - узкая щель в стене, в которую с трудом протискиваюсь. Кстати о стенах - они глиняные! Ни камень, ни кирпич - а глина, причем высота этих стен - до 15 м! А вот как эти глиняные стены простояли 2 тысячелетия (построена башня в II-IV в), по крайней мере для меня, осталось загадкой. Почему Башня Молчания? Насколько я поняла, это большая братская могила и тут кого-то хоронили. Хотя если бы здесь была крепость, то вряд ли ее когда-нибудь кто-нибудь взял. В 9-11 веках Чильпык использовали местные жители в качестве сигнальной башни.

По середине башни явно велись раскопки, но все старательно засыпано. Поднимаюсь на стену. Да… это описать невозможно… это надо увидеть… В одну сторону до горизонта выглаженная утюгом, застывшая степь, в другую - пойма Амударьи заросшая лесом и квадраты рисовых полей, а внизу… а внизу летают и щебечут какие-то зеленые пташки…

Ухожу немного в сторону от прямой дороги на Ургенч. Сразу за переездом на холме белеет мертвый город. Как я уже говорила, узбеки не "раскидываются" могилами по степи как казахи, а строят целые города-кладбища. По нашей традиции посреди кладбища церковь, у них - мечеть. Перед входом - арка, исписанная арабской вязью. Дорога степью обходит поселок. Справа, около железки, интересное сооружение - маленькая башня. Какую роль она играла и зачем была построена, думайте сами: круглая, внешний диаметр около двух метров, внутренний - около метра, высота - метров эдак 7, стены слеплены их глины, но стоит на прочном каменном фундаменте. Часть стены обрушилась и можно проникнуть внутрь, но там ничего нет 9, кроме птичьих гнезд. Вот и я не знаю зачем. Может в ней держали узников? Но тогда должен быть какой-то вход… и зачем строить башню, если можно с таким же успехом выкопать глубокую яму.

Поселок Кызылкала. Крепость Кызыл-Кала, в переводе "Красная крепость", стоит на краю поселка посреди хлопково-рисовых полей. Красная - по цвету глины, хотя я не сказала бы, что она очень красная… Сворачиваю к ней, а за мной сворачивает ЗИЛок. Еду, а он за мной… Перед самой крепостью ухожу в сторону, но это ответвление оказалось тупиком - впереди оросительный канал-ров. На развилке ЗИЛ остановился, высадил двух молодых людей и они направились в мою сторону. Ну, думаю, поймали… зажали... быстро разворачиваюсь, а один из бывших пассажиров ЗИЛа спокойно говорит: "Вход с другой стороны. Вон куда грузовик пошел, езжай за ним" и, потеряв ко мне интерес, оба проходят дальше к каналу. Ух, на сердце полегчало… пронесло… Объезжаю крепость. Сверху, со стен, за мной наблюдают два маленьких пацаненка. Засада? Но уж больно величественно и заманчиво выглядит это сооружение. С опаской останавливаюсь, тем более, что молодые люди явно направляются сюда же. Маленькие партизаны, покинув свои наблюдательные посты, юрко соскользнули со стен, вскоре подошел и водитель ЗИЛа. Помня о не очень приятном общении с местными в Муйнаке, еще думаю, стоит ли идти дальше, но никакой агрессии на этот раз нет. А наоборот, начинают рассказывать историю крепости, то, что знают сами. Правда, только один немного говорил и понимал по-русски - он и взял на себя роль экскурсовода. Поднимаюсь в крепость в сопровождении ребят-узбеков. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры (65 на 65 метров), она явно была крепким орешком для врагов. Внутри остатки каких-то колонн, в толстенных двойных стенах сохранились бойницы. А ведь все просто из глины! Крепость была двухэтажной, при этом первый этаж начинался с 4-метрового цоколя, дабы стенобитные орудия не смогли открыть доступ нападавшим во внутренние помещения. К сожалению, перекрытия обрушались, завалив нижний этаж, но несколько входов еще виднеются. Спрашиваю у "проводников" - а что там? "Не знаем. Мы туда боимся…" Ходят поверья, что в крепостях скрыты подземные ходы, охраняемые злыми силами духов пустыни, бродят души предков, и что всякий, кто попытается туда проникнуть, должен погибнуть. Вот ведь, однако! А нас в детстве не оттащить от всевозможных развалин было, везде свой нос совали. Мое любопытство берет верх и я, протиснувшись в щель, спускаюсь вниз. Довольно большое помещение заканчивается завалом. Обидно, да… а столько было романтики и азарта первооткрывателя… Обследую все "дырки" - и все безрезультатно… Время поработало здесь на славу, заметая старые следы. Отсюда, со стен видна и вторая крепость - Топрак-Кала (Земляная Крепость). Довольно большое прямоугольное городище окружено крепостными стенами, сохранившимися в виде вала, местами достигающего высоты 8-9 метров. В I-IV веках Топрак-Кала являлась резиденцией хорезмских правителей. Большую часть дворца занимал комплекс парадных помещений и святилищ, стены были украшены росписями. Здесь был "зал царей" (династическое святилище, в котором на алтаре горел огонь перед большими изображениями 23 царей), "зал побед", "зал темнокожих воинов", "зал оленей", "зал танцующих масок"… Уже за пределами городища находится еще группа сооружений дворцового типа с росписями на стенах. Вот ведь, когда мы, славяне, еще ходили в шкурах, тут уже существовала высокоразвитая цивилизация…

- А вон видишь эти поля - это наш хлопок растет; а вон там - наш рис; а вон маленький домик - это наша ферма, там мы и живем… сейчас футбол начнется - мы смотреть пошли.

Быстро-быстро, чуть ли не бегом вся делегация исчезает в клетках полей. Да, вот вам и чемпионат мира по футболу!

Небесный фонарик прячется за отрогами священных гор Султан Увайс - пора разбивать лагерь.

Невысокая гряда гор Султан Увайс знаменита абсолютно черной окраской породы. Эти горы, единственные во всем Хорезме, считаются священными. Некогда на их склонах существовало святилище Анахиты - богини воды и плодородия. До наших дней сохранился лишь пруд со священными рыбами, которых до сих пор, если они гибнут от пересыхания родника во время засухи, хоронят с плачем, завернув, как людей, в белые саваны.

Вся "зеленка" изрыта оросительными каналами, но встать негде, ибо до глубокой ночи и с самого раннего утра повсюду шастают аборигены, заготавливая хлопок. Узбекистан - страна с советской, плановой экономикой, а значит: созрел, не созрел, а обязан убрать и сдать. "Зеленка" резко заканчивается и снова пошла пустынная степь. Прямо "по курсу" на вершине горы застыли две крепости: Аяз-Кала1 и чуть ниже Аяз-Кала2 (крепость на ветру). Спрятавшись за низкими кустиками саксаула у подножья горы, встаю на ночевку.

Интересно, что большинство крепостей Хорезма построены вопреки "здравому" смыслу - вдали от воды и плодородной поймы Амударьи. Может быть потому, что их старались возводить на естественных возвышенностях, которых нет по берегам Амударьи, а может потому, что великая река своенравна и часто меняла свое русло, "одаривая" страшными наводнениями. Проблему же водоснабжения хорезмцы решали с помощью многокилометровых оросительных каналов, а в саму крепость был проведен трубопровод (!) из обожженной керамики (и это на заре новой эры!).

читать дальше