За два моря к океану или "космический поход"
Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года
Утро. Разгоняю всех паучков, пауков и паучищ, пригревшихся под вещами (все сумки надо тщательно закрывать, иначе может случиться "приятная" встреча со змеюкой, скорпионом и прочими ползующе-бегающими созданиями) и вперед, на штурм крепости! Подъем в гору очень крутой, местами - почти отвесный. Спешиваюсь - дальше пешком. Стены крепости, построенной в IV-III в. до н.э., обращены строго по сторонам света, а единственный вход (с юга) устроен так, чтобы преобладающий южный ветер сам выдувал из города пыль. Двойные стены сохранились достаточно хорошо, между ними глухой коридор, покрытый арочным сводом, местами виднеются бойницы. А внизу… внизу раскинулось соленое озеро Аяз-Коль и бескрайние пески Кызылкумы…
Поселок Беруни. Плутаю по улочкам в поисках выхода. Кроме того, что все указатели в Узбекистане написаны латиницей, их еще и нет 9. Догоняет Ява: "Тебя из города вывезти? Езжай за мной!". Ну что ж, радуюсь внезапно появившемуся проводнику, еду следом.
- Ну вот теперь прямо, не заблудишься. А давай ко мне заедем, чаю попьешь?
- Спасибо, да ехать мне надо… В Ургенче уже с вечера ждут…
- Ну как хочешь. Тогда прямо езжай. Ну, а может все-таки заедешь? Ненадолго… я тут рядом живу, вон в том доме… А потом 10 минут и ты в Ургенче!
Как тут устоять? Тем более, что по этой жаре пить хочется всегда. Поехали. Остановились перед воротами и через маленькую "гаражную" калиточку проникаю в прохладу дома. Да… большой, очень большой зал, в передней части стоят Жигули, потом высокая ступенька - и ковры (типа гостиная). Вот так, "два в одном" - и гараж и дом. Во внутренний двор дверь открыта - сколько там цветов… Приглашают к столу. Стол не выше 20 см, вокруг подушки (типа на них сидеть надо или лежать). Вот тут-то первый раз я столкнулась с узбекскими традициями. Во-первых, женщина (хозяйка, дочь и пр.) сядут за стол только после специально приглашения, все же мужское население дома сразу же занимает сидяче-лежачие места. На стол приносятся всякие явства, всевозможные орехи - все что есть в доме. Хозяйка приносит каждому по 2 пиалы и чайник с чаем, причем "дорогого гостя" обязательно поят, т.е. по мере уменьшения содержимого пиалы, его тут же добавляют. Если наливают полпиалы - называется "с уважением", т.е. сиди дальше, если полную - намек: "пора бы и закругляться", а если мало - "зачем пришел". Почему 2 пиалы? До конца чай не допивают, и последний глоток выливают во вторую пиалу (если на улице, то просто на землю). Гость же, в свою очередь, дабы не обидеть гостеприимного хозяина должен съесть, хотя бы маленький, кусок лепешки. Кстати о лепешках. Их пекут в специальной печи - тандыре, которая есть в каждом дворе. Делают ее (печь) в виде цилиндра высотой около метра с суженной горловиной, со стенками толщиной в 2см, из горного лесса с добавлением верблюжьей или овечьей шерсти и неделю высушивают на солнце. После того, как построили тандыр, внутреннюю стенку его рабочей камеры обмазывают хлопковым маслом и сутки топят (т.е. до окончательного высыхания глины). После чего можно выпекать лепешки, которые получаются необычайно вкусными. Сидим, разговариваем. Правда, русский знают только двое мужчин (один меня пригласил, второй, похоже, старший брат). Оказалось, они учились в Питере еще при Союзе, но потом решили вернуться на родину. В какой-то момент они переходят на узбекский и о чем-то переговариваются. Сижу, слушаю. Тут же снова русская речь:
- Ты извини, что мы на "своем" поговорили. Мы говорили про…
и начинает переводить только что состоявшийся диалог. Вот такая вот культура здесь…
Снова переезжаю Амударью. Здесь (хоть и выше по течению, но до Туркмении) она гораздо шире. Понтонный мост, с двух сторон, тщательно охраняется "блюстителями порядка". Никак мне не привыкнуть, что остановивший гаишник вместо того, чтоб пробурчать: "Сержант такой-то, предъявите документы", здоровается за руку и спрашивает: "Как дела?". При этом в ответ желательно и его расспросить: "Как семья, как дети?" - это сразу повысит ваши шансы быстро и безболезненно уехать дальше. Но надо отдать должное - за весь Узбекистан у меня доки на мот спросили только 1 раз в Ташкенте, а все благодаря "волшебной бумажке". Читать по-русски далеко не все умеют, но бумажка, да еще и с печатью - это ДОКУМЕНТ, который здесь очень уважают.
В Ургенче встречаюсь с Сергеем - одним из последних независимых журналистов Узбекистана. Почему последний? Узбекистан - государство, где "небезопасно" высказывать свое мнение и на политические темы здесь не любят говорить вслух. Бросаю у него вещи, он находит второй шлем и мы едем в Хиву - "город-сказку".
Впервые Хива упоминается в письменных источниках Х в. как небольшой город, расположенный на караванной дороге между Мервом и Ургенчем (современный Куня-Ургенч). Хотя первые укрепления были возведены между V и IV в до н.э. Это древний и в тоже время молодой город, последняя столица династии хорезмшахов. Хива был окружен двумя рядами стен из самана, высотой около 10 м - Ичан-Кала (внутренний город) и Дишан-Кала (внешний город). Стены Ичан-Кала выше уровня стен Дишан-Кала, возможно благодаря естественному рельефу (согласно легенде город был построен на песчаном холме). Главные ворота Ичан-Кала расположены в западной части города (кроме них существовали еще восточные, северные и южные ворота). Внутри было 43 торговые лавки и крытый базар - Чорсу. Во внутреннем городе Ичан-Кале сохранилось много величественных и внушительных архитектурных памятников: огромные порталы, роскошные дворцы, величественные минареты, айваны, поддерживаемые высокими столбами.
Здесь, как и в Крыму, действует междугороднее троллейбусное сообщение, т.е. ходит обычный троллейбус Ургенч - Хива (около 25 км). Хива единственный город, в старом, историческом центре которого сохранились жилые кварталы, в которых до сих пор живут люди. К туристам здесь привыкли, но не к русским туристам (их тут практически нет). Правда, туристом здесь быть плохо, ибо с него постоянно хотят "стрясти" денег и желательно побольше. Зато если нагло (и побыстрее) проходишь через "КПП" в виде "бабушек" - будешь наслаждаться историей бесплатно. "КПП" здесь на каждом углу, в каждом медресе, минарете, дворце и пр. Но даже если "пробежать" не получилось, ни в коем случае нельзя выдавать себя за туриста, иначе с вас вытрясут в 5-10 раз больше, чем со "своего". Все тенистые места "приватизированы" торговцами всевозможных сувениров, причем многие делаются тут же. Бродя по средневековым улочкам, создалось впечатление застывшей, замороженной истории. Причем, лазая по "нашим" усадьбам, мне всегда представляются картины "того" времени: вот тут был барский дом, вот тут алея, по ней гуляли барышни в шикарных платьях... Тут же - никаких ассоциаций, все застыло, все ушли, сгорели на солнце... Остались только светло-серые саманные стены, изящно расписанные минареты и дворцы, искусно изрезанные узкие двери.
Вернулись
в Ургенч. И тут я столкнулась, как потом оказалось, с большой проблемой
Узбекистана - полным отсутствием бензина. Заправки есть, но они не работают.
Спросите, а где же берут горючку местные автомобилисты? Бензин можно купить
на определенных улочках из 5-ти литровых пластиковых банок. На одной улочке
"хороший" бензин, на другой - не очень. Так вот стоят на обочине бутыли:
пожелтее - солярка, посветлее - бензин... Горючку возят с Туркмении, где
она очень дешевая и продают в Узбекистане по страшно высокой цене - 600-800
сум/л (15-20р). Причем определить, насколько разбавлен этот "чистый" туркменский
бензин "ослиной мочой", можно только практически. Так вот этой субстанцией
пришлось кормить Вжика весь Узбекистан, надеясь только на то, что после
газового конденсата ему уже ничего не страшно.
Ну, вот и покидаю оазис Хорезма. Зеленые краски, столь радовавшие глаз, закончилась - снова желтая пустыня и снова глазу зацепиться не за что. Только теперь под колесами не песок, а асфальт. Впереди, по курсу, Бухара.
Бухара (что на языке маго означает "источник знаний") основана в III-IV в. до н.э. Основателем города считается Персидский принц Сиявуш, который вскоре после женитьбы на дочери Афросиаба Самарканда воздвигнул цитадель "Арк", служившую в последствии крепостью и замком для местных правителей. Основными частями города были цитадель - арк, шахристан - правильно спланированное ядро и, за его пределами - некрополь, где в наземных склепах-наусах хранились керамические урны с костями усопших. Прямоугольный Шахристан был разделён на четыре части двумя пересекающимися магистральными улицами, которые вели к воротам, обращённым на четыре стороны света. Через Бухару проходили древние торговые пути, соединяющие Китай с Ираном и Индией. У западных ворот цитадели размещались государственные канцелярии - диваны и дворцы знати, за восточными - стояла христианская церковь. После завоевания города войсками арабского халифа Бухара превратилась в один из основных центров мусульманской культуры. Начиная с X-XI веков появляется большое количество мавзолеев, мечетей, медресе и минаретов. Особое место в облике города занимает построенный в XII в. минарет Пои-Калян ("Большой") высотой 50 м. Это самый высокий из известных архитектурных памятников Средней Азии.
"Журналистское
братство" передает меня из рук в руки: встретили, показали город, рассказали
о дворцах, минаретах и пр. Здесь, в отличие от Хивы, много зелени: парки,
скверы... Нагулявшись по застывшему средневековью, поев изумительного
узбекского плова (у нас такого нет!), выдвигаюсь дальше, надеясь переночевать
на полдороги до Самарканда. Но не тут-то было... От пустыни не осталось
и следа, вокруг рисово-хлопковые квадраты полей вперемежку с хибарами.
Один поселок, сразу за ним второй, третий... Вдоль дороги продают всевозможные
фрукто-овощи: арбузы, дыни, яблоки, абрикосы ну и пр. Правда с продавцами
не всегда можно объясниться, ибо большинство не знает русского языка.
Уже в сумерках затариваюсь арбузом и интересуюсь у продавца - когда все-таки
поселок-то закончится, уже больше 100 км тянется эта сплошная "населенка"...
- Да только перед Ташкентом. Там горы будут. А что?
- Да переночевать где-то надо...
- Так давай ко мне домой! У меня места много...
- Да не... Мне бы палатку где-нибудь поставить...
- Ну не хочешь дома, так во дворе поставь палатку. Утром как встанешь - так уедешь!
Вот так, без всяких проблем можно остаться ночевать в любом узбекском ауле. Но я чего-то постеснялась и поехала дальше. "Включили" ночь. Похоже дорога - это бродвей для местных узбеков - не смотря на наличие широкой обочины, они, почему-то, толпами ходят, ездят на велосипедах и осликах исключительно по асфальту. В свете встречных фар (мало кто здесь переключается на ближний) еле видно дорогу, не то что бредущих по ней аборигенов. "Ночной полет не время для полета..." - заталкиваю мот в какие-то кусты у речки, кидаю рядом пенку и спать. Тепло, над головой высокие-высокие звезды и никаких комаров...